Установка блока управления лебедкой в салон УАЗ Хантер 31519

Пришли некоторые запчасти для переноса блока управления лебедкой. Провод, наконечники закуплены, осталось все нарезать, обжать и установить на свои места. В дополнение, взял попробовать сигналку (как у грузовых и спец техники) на задний ход ("Резвун 1"). Теперь при включении задней передачи будет пищать.

Будем делать сигнал на заднюю передачу.

Часть 2. Провода нарезаны, осталось обжать наконечники. Поделитесь — кто как обжимал? Попутно в кузове из салона "проковырял" дырочку под провода лебедки и рабочего света. Установил коробочку чтобы скрыть дырочку.

Коробочка — вид из салона

Провода, еще обжать теперь…

Запчасти для переноса блока управления лебедкой (соленоидов) куплены, приступаем к монтажу.

Были закуплены: 1. Провод ПВ-3/35 (для лебедки), провод ПВ-3/50 (для аккумулятора); 2. Наконечники для силового провода 35 и 50 соответственно; 3. Монтажные провода 1,5 и 2 мм; 4. Реле 4 х контактное; 5. Держатель флажкового предохранителя герметичный; 6. Короб электроустановочный (2 шт разных размеров — под реле и под проводку); 7. Термоусадочная трубка разного диаметра…; 8. Выключатель массы дистанционный 12V СОАТЭ; 9. Изолента пвх.

Первое что было сделано — вырез отверстия в кузове, в салон рядом со штатным местом аккумулятора.

Отверстие выше — штатное под электропроводку.

Отверстие ниже нужно под 4 провода лебедки 3 ПВ-35 и один штатный лебедки так же 35, т.к. такой пучок проводов достаточно толстые и в верхнюю "дырочку" ну никак не лезет).

Новое отверстие большего диаметра, видны концы саморезов крепления короба проводки

С обратной стороны для того что бы скрыть дырку и немного скрыть все это (пучок проводов и дырку) был установлен маленький короб, в последствии вскрыты 4 отверстия под силовые провода.

Короб проводки — вид из салона.

Короб сзади был проклеен 3 мм. шумкой (против вибраций) и прикреплен на саморезы. Чтобы край выреза отверстия и короба не резал и не тер провода, на краешек был надет шланг (разрезанный вдоль). После подготовительных работ были замерены и нарезаны провода — 3 шт. на блок управления и 2 шт. взамен старых аккумуляторных (окислившихся). Всего провода ушло 6 м. ПВ-3/35 и 3 м. ПВ-3/50.

Провода нарезаны, наконечники вставлены — "всплыл" вопрос), а как обжимать? Перерыв массу тем в интернете, посмотрев стоимость инструмента (для обжимки провода такого диаметра), пришел к мысли о самостоятельном обжиме при помощи наковальни, молотка, заточенного клапана от зил 130 (кажется…) и бородка.

Примитивный способ обжимки (провода немного пропаяны!)

Пример обжима — некрасиво, криво — но сидит плотно и с силой вырвать не получается)

Обратная сторона наконечника — виден след от бородка

Для примера (что меня и укрепило в мысли о самостоятельной обжимке провода) показываю вид провода с заводской обжимкой — шедшего в комплекте с лебедкой:

Вот так вот обжаты заводские провода

Провод обжал, термоусадочную трубку надел, прокинул.

Лебедка — вид крепления проводов.

Работ по "первой" было часа на 3 — пока все просмотришь, продумаешь (лишних дырок крутить не хочется… И так щелей хватает)). Блок был скручен с лебедки, провода помечены. Для того что бы закрепить в салоне — нашел оргстекло 10 мм толщиной, на него прикрутил (на саморезы) саму коробочку, а всю эту конструкцию на 2 болта М6 внутри салона (в ногах пассажира) в штатные отверстия (отверстия расположены на уровне аккумулятора — сквозные под болты М6), которые пустовали и пришлись как нельзя к месту. Старые короткие провода поочередно откручены и на их место поставлены новые — длинные, новые провода, как и писал выше пропущены через отверстия в коробе, закрывающем дырку из салона под капот.

Коробочка в салоне.

При запихивании проводов в коробочку немного помучился — старые провода тоньше и уплотнительные крепления к ним меньше, пришлось рассверливать. Но итог нормальный, все влезло, все запихнулось)).

Следующий вопрос на повестке: 1. Постоянно включенная лебедка — не "айс", а вдруг "чо"…; 2. Бегать скидывать провод каждый раз — как ритуальный танец вокруг костра с бубном; 3. Хочется (а это болезнь заразная) протюнинговать фишку с включением/отключением из салона. Значит делаем дистанционное включение!

Были закуплены, как и писал выше, 4. Реле 4 х контактное; 5. Держатель флажкового предохранителя герметичный; 6. Короб электроустановочный (2 шт разных размеров — под реле и под проводку); 8. Выключатель массы дистанционный 12V СОАТЭ; 9. Изолента пвх.

Первый вопрос — как делать, как включать? Да выключатель массы можно и вручную переключать — но опять — дверь, капот, танец. Значит ищем схему (интернет). Делалось по следующей схеме:

Схема с контрольной лампочкой

Единственное, что я доработал, так это вставил в цепь между +аккумулятора и реле — предохранитель:

Кнопка — например от замка отпирания багажника ВАЗ

По началу этот предохранитель спас меня, т.к. вместо кнопки у меня стоит тумблер и из-за недопонимания основ электротехники я спалил 2 предохранителя, потом уже все прозвонив, и проверив работоспособность схемы все было понято и больше не горело).

Полуфинал — так крепится дистанционный размыкатель — через оргстекло 10 мм, к полосе кронштейна аккумулятора.

Для того что бы спрятать релюшку и косички проводов (а также с заделом под еще несколько схем с проводами — был установлен короб электроустановочный и в него все это дело спрятано.

Финал — все на своем месте и закреплено. Работает и используется.

Вид лебедки без блока:

Трос прикрыт резиной от старой камеры — эффективно от влаги падающей сверху). Провода планирую убрать в гофру — для изоляции, систематизации и красоты. Клапан для обжимки заточен — но не острый, 2 мм.

Установка крана печки УАЗ Хантер 3151 Установка отопителя салона "НАМИ-4" в УАЗ Hunter Установка