Тридцать три венгерских удовольствия

Говорят, российская императрица Елизавета Петровна больше всех других вин жаловала токайское. Ее можно понять, это «вино королей — король вин» по-прежнему любимо россиянами. С Токаем у нас ассоциируется все лучшее, что есть в Венгрии: чардаш, гуляш, паприкаш, целебные термальные источники и озеро Балатон.

Буда и Пешт с подливкой

Столица Венгрии, разделенная пополам великой рекой, объединилась в один большой город сравнительно недавно — всего лишь в 1873 году, когда сама страна еще была частью большой Австро-Венгерской империи. Бывшие самостоятельные города Буду, Обуду и Пешт хорошо рассматривать с борта теплоходика, бегущего по ночному подсвеченному огнями Дунаю. Когда кораблик подходит вплотную к Цепному мосту (символу столицы, который старше объединенного Будапешта почти на три десятка лет), туристы высыпают на палубу, щелкая фотоаппаратами. По правому борту надвигается гора Геллерт с цитаделью, она, вместе с готическим собором святого Матяша, крытым особой черепицей «жолнаи», признана частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти сразу с другой стороны выплывает неоготический купол здания парламента со стрельчатыми арками и подсвеченными фасадами, буквально унизанными статуями венгерских героев и великих людей.

В Венгрии дух можно хорошо поддержать плотью, подкрепившись, к примеру, аутентичной мадьярской трапезой с дегустацией токайских вин. Венгерская кулинария — одна из главных достопримечательностей страны, первостатейная приманка для туристов и важная статья экспорта. В погребке с неизменными вязанками перца на стенах наяривают на скрипках молодцы в жилетках, шляпах и густых черных усах. Меню подают в кожаном переплете. Слюнки текут, глаза разбегаются: гуляш, суп уйхази, паприкаш с галушками, турош чуса, сладкая шомлойская галушка с шоколадом и взбитыми сливками и мадьярский штрудель «ретеш». А кроме легендарных токайских вам предложат не менее прославленное «Эгри бикавер» — «Бычью кровь из Эгера».

Всё настолько вкусно и сытно, а как же фигура? В самом Будапеште, не говоря уже о термальных курортах, есть термальные бани и бальнеологические СПА. В иных, как в отеле «Геллерт», плоть будет расслабляться среди мозаичных гротов, лепнины и скульптуры. Иные более демократичны. Самая, пожалуй, популярная из них Сечени в Городском парке. В бассейнах с термальной водой (она поступает из подземных источников с температурой около 75ºС) медленно разводят руками полные дамы бальзаковских лет в купальных шапочках с бантиками и усталые бизнесмены, снимающие стресс. Долго находиться в целебной воде нельзя, так что для любителей продолжительных водных процедур имеются бассейны с обычной водой.

Дракула и Марк Аврелий

Все или почти все, кто приехал в Будапешт с экскурсией, непременно отправляются в загородную поездку в излучину Дуная, где стоят средневековые городки Сентендре, Вышеград и Эстергом.

Эстергом расположен на самой границе современной Венгрии, на правом берегу Дуная, напротив словацкого города Штурово. Это своеобразный мадьярский Киев, «матерь городов венгерских». По преданию, в Эстергоме отдыхал от императорских забот и писал свои «Размышления» Марк Аврелий, здесь был возведен на престол первый венгерский король Иштван Святой, объединитель страны. От королевской династии Арпадов остались руины дворца Х века, восстановленные в прошлом столетии и превращенные в городской музей.

Вышеграду тоже довелось побыть столичным городом: в XIV веке первый король из анжуйской династии, Карой Роберт, перенес сюда престол из Буды, опасаясь покушений на свою жизнь. Под горой, на берегу Дуная, реставраторами восстановлена часть поражавшего воображение современников ренессансного дворца короля Матиаша Корвина, а в крепости на вышеградском холме, заложенной в XIII веке, когда-то томился легендарный злодей Влад Цепеш, «граф Дракула». Будущий герой фильмов ужасов проживал в Соломоновой башне, где до него столь же вынужденно квартировал будущий император Сигизмунд Люксембургский.

Сентендре, «град святого Андрея», в противоположность своим титулованным соседям, куда больше прославился в ХХ веке, нежели в седой древности. Это какой-то Старый Арбат, разросшийся до размеров небольшого городка, с множеством сувенирных лавок, музеев, галереек, открытых мастерских художников и тому подобных туристических аттракций. Здесь очень славно бродить вдвоем или в небольшой теплой компании, прицениваться к фарфоровым безделушкам, пить за столиком уличного кафе венгерский бак — темное бархатистое пиво — и никуда-никуда не спешить.

Охота на всадника-лису

Венгры готовы разделить с туристами свое любимое удовольствие — охоту. На фазанов, на копытных и на вальдшнепа. Вальдшнепов, правда, можно отстреливать только весной — с 1 марта по 10 апреля. Есть и норма отстрела: четыре штуки в день на человека. Сезон охоты на крупного зверя, например косулю, оленя, муфлона, длится (в зависимости от вида и пола животного) с 1 сентября до 31 января. Кабанов можно отстреливать круглый год.

Тем, кому живность жаль, предлагается бескровный вариант — конная охота на лис. Эдакий аналог английского аристократического хобби, но демократичнее и «гринписнее». Лис тут не убивают, да, по правде сказать, и лис-то никаких нет. Вместо них «работает» специальный человек — всадник-лиса, который скачет на лошади где-то впереди и разбрызгивает понемногу какое-то лисье вещество, на которое натасканы гончие. Это экологическое развлечение устраивается в Шюмеге, неподалеку от знаменитого озера Балатон. Роберт Цапари (по-венгерски Цапари Роберт, фамилию тут принято писать и произносить перед именем), хозяин охотничьей гостиницы и барочных конюшен XVIII века, известен если и не всей стране, то большинству турагентов наверняка. У него кроме отеля имеются официальные титулы гусарского майора и мастера псовой охоты, а также единственная в стране «правильная» свора гончих. Каждый год в ноябре Цапари устраивает костюмированный фестиваль «Общества гусар Радецкого».

Лошади (разумеется, для участия в элитарном развлечении надо уметь хорошо ездить верхом) предоставляются организатором охоты после краткого собеседования с каждым всадником. Роберт любит рассказывать о своих скакунах: «Это метис арабских, голштинских, ганноверских и каких-то еще кровей…» Тем, кто не готов скакать галопом и прыгать через овражки и деревья, предоставляется для выезда на охоту тележка. Даже если не нестись во весь опор на горячем жеребце за сворой черно-бело-рыжих собак какой-то рафинированной французской породы, охота в осеннем лесу все равно производит совершенно незабываемое впечатление. Чистые голубые дали, свежий воздух, охотники в цветных рединготах и светлых бриджах, сам хозяин в красном — все это из тележки проще и рассмотреть, и сфотографировать.

У каких-то (по словам Роберта, пятисотлетней давности) развалин всадники расседлывают коней, и все садятся обедать — гуляш из котелка, только что шипевший над костром, кажется куда вкуснее городского, будапештского. В финале охоты «лиса» вместе со звероловами и зрителями пьет шампанское прямо в седле, собаки грызут мясо, отличившиеся на охоте туристы получают специальный значок на лацкан редингота. Потом всех участников погони ждет ужин: рагу из оленины, палинка (фруктовая водка) и цыганская музыка — в сущности, квинтэссенция туристической Венгрии.